1995年，葡萄牙波爾圖與上海締結為友好城市。

偏居伊比利亞半島一隅的葡萄牙，雖在大航海時代前期有過光輝前史，但從地圖來說，是不折不扣的小國。波爾圖是葡萄牙第二大城市，在葡國的位置可類比上海，是葡萄牙北部的經濟中心。

盡管城市體量距離很大，但波爾圖與上海頗有相似之處。杜羅河就如黃浦江般穿城而過，城市面貌兼具前史感與現代氣味。比較從小漁村成為通商口岸，直至開展為國際級大都市的上海，波爾圖也有著相似的城市開展軌道，從小鄉鎮逐步開展為大航海時代的重要港口。也正由于向海而生，上海和波爾圖都有著多元和容納的一面。海派文明交融了中西方，也是城市氣質的中心元素，波爾圖則在大航海時代招引了很多探險家和商人，也讓城市具有多樣性。

安閑廣場與河畔廣場：大氣與塵俗的兩副面孔

在葡萄牙，波爾圖是不折不扣的大都會，占有葡萄牙總人口的1/5。早在公元前8世紀，杜羅河河口就已有凱爾特人聚居，腓尼基人很可能將之作為交易中轉站。后來，羅馬帝國將之降服，并打造為重要的商業中心。

公元714年至716年間，波爾圖被摩爾人降服。爾后歷經重復搶奪，基督教于1092年完全將之克復。

15世紀，波爾圖成為歐洲最大的造船和海事中心之一。1415年，航海家亨利王子從波爾圖啟航動身，降服休達（現在西班牙在北非的安閑市），正式打開葡萄牙的大航海時代。

1820年，葡萄牙安閑黨人建議革新，建立立憲議會，將逃亡巴西的若昂六世迎回，這場革新正是由波爾圖開端。1828年，葡萄牙國王米格爾一世企圖奪回政權，掀起內戰，波爾圖在1832年至1833年間閱歷舊實力戎行長達18個月的攻擊，但一直未被降服。

1891年，也正是波爾圖首先發動了葡萄牙的共和起義，終究導致葡萄牙君主制在1910年倒臺。1919年，葡萄牙君主實力在波爾圖時間短復辟，以波爾圖為首都，不久后被共和力氣擊退。

這一切前史糾葛和紛爭，使得波爾圖兼容了各種文明，一同造就了極具魅力的老城，這片前史中心極大程度上保存了中世紀的規劃和城市結構。

波爾圖老城

關于游客而言，波爾圖老城并非只需一個中心，安閑廣場與河畔廣場可謂各擅勝場。前者大氣，后者熱烈。

安閑廣場承接著波爾圖最寬廣的同盟大路，廣場開闊，中心有每當夏日都人氣頗高的噴水池，兩邊多是銀行、寫字樓和酒店等大型安排，建筑古雅恢宏，看得出波爾圖的舊日顯赫。特別是西側的葡萄牙銀行和南側的卡多薩酒店，建筑特別精巧。

卡多薩酒店建于1788年，是現在安閑廣場上最陳舊的建筑，選用新古典主義風格的經典款式，本來為卡多薩修道院。安閑廣場始建于1718年，其時被中世紀城墻和舊宮廷所圍住，這一切在幾十年間逐步消失，直至1788年，卡多薩修道院在原城墻處建起，成為廣場的中心建筑之一。

百年前史的波爾圖市政廳坐落廣場一端，白色墻身，對稱結構，中心是七十米的鐘樓，細長俊美。佩德羅四世國王的騎馬銅像立于廣場中心，高雅古拙的電車在廣場兩邊大街上來交游往。

安閑廣場上的市政廳

安閑廣場上的佩德羅國王雕像

波爾圖依山而建，安閑廣場四周發散的大街都有著大大小小的斜度，這些凹凸參差的狹隘街巷，正是波爾圖最誘人之處。街巷里的建筑都是典型南歐風格，狹隘高挑，鐵藝窗花特別精巧。這片街區仿似迷宮，但只需向著杜羅河方向走，就能見到河畔廣場，也便是利貝拉廣場。

比較光鮮大氣的安閑廣場，河畔廣場有著破落的美。廣場的東、西、北三面被拱廊建筑所環繞，它們密密麻麻、凹凸參差，看起來凌亂卻有著煙火氣的和諧感。廣場上擺滿了咖啡館和餐廳的露天桌椅，人們面河而坐，在擁堵喧囂中自顧自地享用韶光。

舊時河畔廣場依托碼頭，是波爾圖最重要的集市所在地，具有不少售賣魚類、肉類、面包和芝士等的店肆，現在則是游客獨愛的消遣之地。昂首望去，老建筑密密麻麻、層層疊疊，五顏六色外墻和窗花，還有懸掛于陽臺的衣服被單，在黃昏時燈火逐漸亮起時尤為誘人。

河畔廣場的俗世之美

僅僅，行走于這片區域的狹隘街巷時，常常能夠見到拋棄的房子。2008年的歐洲金融危機使得葡萄牙遭受重創，全賴歐盟幫忙才牽強逃過國家破產。即便是波爾圖這樣的大都市，主城區里也有不少房子被擱置。依據2011年官方計算，波爾圖市中心的房子擱置率甚至到達了18.8%。近年來，波爾圖甚至葡萄牙的經濟一直處于康復狀況，房子空置率大大下降，但見到拋棄房子的概率依然不低，究竟，一橋之隔的加亞新城，寓居成國產擠奶在線播放本就低得多。

站在河畔廣場放眼望去，教堂尖塔是波爾圖老城里最顯眼的高點。立于一座小山丘上的波爾圖大教堂，交融了羅曼式、哥特式和巴洛克式風格，外觀質樸慎重。始建于1110年的它，歷經屢次重建，保存了14世紀初的哥特式回廊。圣弗朗西斯教堂則以內部的鍍金木雕而出名，建于18世紀的它，外立面有很多巴洛克式裝修與浮雕。主祭壇以洛可可風格出現，極盡華美，兩邊石柱以金葉環繞。其時葡萄牙在殖民地巴西取得很多黃金，步入前史上最為昌盛的時期，教堂也因而“慢工出細活”，僅僅圣弗朗西斯教堂就動用了200公斤黃金，墻面、廊柱、房頂悉數鍍金，雕琢也極端詳盡。

波爾圖大教堂

圣弗朗西斯教堂內部

比較教堂，更高挑的當屬其背面的傳教士鐘塔。盡管高度只需76米，但兩百多級臺階的它是波爾圖登高望遠的最佳去向，能夠將老城與杜羅河景致盡收眼底。鐘塔于1763年建成后，曾是杜羅河上交游船舶的重要燈塔。

波特酒與路易一世橋

杜羅河將波爾圖主城區分為兩部分，一邊是全體被列入世遺的老城，一邊是加亞新城。

比較老城的誘人，加亞新城是適當樸實的居民區，并無前史奇跡能夠看望。但提到出名國際的波特酒，加亞新城恰恰是其酒莊最為密布的當地。

波特酒歸于葡萄未發酵完成果停止發酵的葡萄酒，所以度數較高、口感偏甜，多作為飯后甜酒。它起源于葡萄牙北部的杜羅河流域，現在法國等葡萄酒大國都會向其很多進口，波爾圖波特酒占有了葡萄牙葡萄酒出口的七成比例。

杜羅河河谷兩岸多為易碎的巖片，加上火山巖漿土壤，看似枯燥瘠薄，但土質富含磷、鉀、錳等物質，葡萄產值低卻質量極佳。聽說當年杜羅河濱酒農運酒至波爾圖時，葡萄酒常因船艙溫度過高而蛻變，所以人們便增加白蘭地，使其發酵間斷，然后保存葡萄本來的芳香香甜，又因白蘭地的存在而更醇烈。

由于英法戰役的原因，法國一度制止葡萄酒出口英國，因而英國人在歐洲其他當地尋覓酒源，波爾圖因而進入英國人的視野。1703年簽定的《梅休因公約》，使得波爾圖對英國出口波特酒的途徑更為曉暢，并促進皇家杜羅河酒業公司的建立。舊時的波特酒都會以橡木桶運至波爾圖這個入海口，繼而裝瓶和運送。現在加亞新城沿河一帶的房子，便是當年當地酒商的庫房和酒窖。現在，它們或是博物館，或依然作為酒窖運用，一排五十多家，是尋覓波特酒的好去向。

但若脫離這游客集合之地，沿著上坡進入加亞新城的內地，就能與半山的一間間酒莊相遇。酒莊有大有小，有名或無名，但各有興趣。隨意找上一間，坐在花園里一邊試酒一邊享用陽光，是非常愜意的挑選。

加亞新城的一家酒莊的院子

在加亞新城的酒莊能夠見到河濱邊的酒窖房頂與河彼岸的老城

在酒莊里總能見到杜羅河對面的老城，跨過河面的路易一世大橋更是最為搶眼的存在。比較市政廳和一座座挺拔的教堂，路易一世大橋才是波爾圖出鏡頻率最高的地標。

這座橫跨杜羅河的鋼鐵大橋，給人的第一印象便是“高”。它總長度385米，跨河橋拱長度到達172米，為其時國際第一，高達44.6米，站在上面向下望，河面幽靜，畏高之人不免有些暈眩。大橋分為上下兩層，車輛和行人皆可經過。

加亞新城河濱昂首望橋

1881年，路易一世大橋開端開工，1886年竣工。路易一世之名來自其時的葡萄牙國王路易一世，這位政治上看似才華平平的君王，在民生層面其實多有建樹。

1996年，路易一世大橋與波爾圖老城、皮拉爾山修道院一同被聯合國教科文安排列為國際文明遺產，該安排對這一遺產的點評是：波爾圖前史中心、路易一世大橋和皮拉爾山修道院以及城市的結構、很多的前史建筑，為這座歐洲城市曩昔一千年的開展供給了特殊的見證，波爾圖因其文明和商業的聯絡而向大海打開懷有。

在路易一世大橋運用之前，波爾圖現已在1877年竣工了以王后瑪麗亞命名的瑪麗亞大橋，不過此橋已于1991年停用。

留神路易一世大橋的拱橋形狀便可發現，它的造型酷似巴黎埃菲爾鐵塔的底部結構。大橋和鐵塔的確有極深的根由，由于其規劃和制作者正是掌管建筑鐵塔的埃菲爾公司。埃菲爾鐵塔的興修還在路易一世大橋竣工之后，1887年才開端開工。

1876年，埃菲爾建設公司接到路易一世大橋和瑪麗亞大橋的制作托付，后者先行開工。埃菲爾的幫手西奧菲勒·塞里格為瑪麗亞大橋項目不遺余力，一心要以此證明自己，甚至直接移居波爾圖長時間監工。埃菲爾反倒對項目并不上心，鮮少干預。

但在瑪麗亞大橋的竣工典禮上，名望大的埃菲爾反而成了主角，市長擔任吹捧，他則擔任收成掌聲。西奧菲勒·塞里格對此大為不滿，不久后斗氣脫離、自立門戶，并搶走了路易一世大橋項目的建筑工程。當然，他能搶得這一項目，倒不是由于規劃，而是由于相同造型下的更低價格。

橋上和橋下都能夠見到最好的波爾圖景色。若是下國產擠奶在線播放午或黃昏站在大橋上，波爾圖老城逆光而立，看似模糊不清，卻看得到那層層疊疊。若是上午站在加亞新城這頭兒的橋下，鐵橋昂然立于河面上，河彼岸的老城也氣質明亮。當年用于運送波特酒的黃色木質翹尾酒船早已不再作業，靜靜蕩于河濱，成為鏡頭里不行錯失的景致。

遍及“網紅最美XX”的波爾圖

在歐洲，兼具古典與現代，又有河濱景致和尖端葡萄酒，還有著破落之美與南歐式懶散清閑的波爾圖，是肯定的“網紅城市”。因而早在十幾年前，各種“最美xx”現已層出不窮。說實話，現場到訪之后，就會發現它們美則美矣，卻未必擔得起“最美”二字。但關于這座極具魅力的城市而言，裝點其間的“最美”增添了游客看望的趣味，它們不是所謂的“網紅打卡地”，由于波爾圖的每條街巷都有網紅氣質。

在波爾圖的教堂里，總能見到精巧藍色瓷磚拼出的各種圖畫甚至整面墻面。波爾圖人熱愛藍瓷，將之視為高雅安靜的標志。教堂以此為裝修，餐廳、咖啡館、住所大門和地鐵站也都如此。藍瓷巖畫被視為波爾圖國際文明遺產的重要組成部分，因而老城里不少巖畫都被歸入維護規模，甚至有些拋棄的老房子，門口也有相關標識，意味著內部有藍瓷裝修。這種名為阿茲勒赫的彩繪瓷磚在葡萄牙已有五百多年前史，是當年摩爾人留下的“遺產”，因而有著濃郁的阿拉伯風格。

仍在運用的波爾圖圣本篤火車站便是藍瓷最為會集之地，也有“最美火車站”之稱。歐洲火車站大多古拙高雅，當得起“最美”之名的不少，我最喜歡的是比利時安特衛普火車站。比較之下，波爾圖圣本篤火車站細巧得多，但藍瓷的確有奪目之美。

一走進圣本篤火車站，就會被藍瓷所招引。這兒游客總比等車的人更多，我們都站在中庭拍拍拍，真實的等車人反而被擠在了角落里。聽說還曾有不少等車人，由于著迷于巖畫而耽誤了趕車。這些藍瓷巖畫極盡精巧，記錄著波爾圖甚至葡萄牙前史上的大事件，包含航海家亨利王子降服休達港、若昂一世和英國公爵之女菲莉帕的婚禮等。

圣本篤火車站內部

文藝復興風格外觀的圣本篤火車站奠根據1900年，1916年竣工，以兩萬多片彩繪瓷磚組成中庭四壁的巨幅瓷磚畫，成為葡萄牙最具震懾之美的火車站。它本來是16世紀建成的天主教修道院，19世紀末曠費，后被改為車站。

聽說，《哈利·波特》的“九又四分之三車站”，在作者羅琳腦中的構思原型除了書迷們熟知的國王十字火車站和尤斯頓火車站之外，還有圣本篤火車站的影子。

圣本篤火車站

之所以有此猜想，是由于羅琳曾在波爾圖旅居。1990年，羅琳遭受母親離世等沖擊后，為了紓解心里哀痛，獨安閑波爾圖日子數年。她后來在列傳中寫道，自己旅居波爾圖時，曾在Majestic咖啡館消磨很多韶光、激起許多創意，并創造《哈利·波特和魔法石》。

Majestic咖啡館也是“最美”之一，1921年開業，一直是知識分子和藝術家熱心之地，也曾招待過多國政要。

相同帶給羅琳創意的還有被稱為“最美書店”的萊羅書店，這是一間要收費進場的書店。之所以要收費，是由于游客真實太多，即便收費，一年四季也每日人頭涌涌。

萊羅書店

1906年開業的萊羅書店，坐落前史悠長的波爾圖大學鄰近，哥特式門面頗具文藝氣質。步入其間，才發現內有天地。中庭的對稱螺旋樓梯聽說給了羅琳不少創意，是霍格沃茨魔法校園的構思來歷之一，也是游客最熱心的打卡地。僅僅游人太多，大大揉捏了閱讀者的空間，這肯定是當年常在此處流連的羅琳未想到的。

書店不大，木結構對稱樓梯銜接著上下兩層的木質書架，古拙高雅。昂首望去，天花板上的巨幅花窗承當了書店的采光，圖畫也極端精巧，中心的花瓣圖畫上還有拉丁格言“Decus in labore”，意指作業的莊嚴和榮譽。

萊羅書店的巨幅花窗

在安閑廣場上，還有一間聲稱“全球最美”的麥當勞，它原是上世紀30年代開業的帝國咖啡館所在地，1995年被麥當勞購入。進口有一只由葡萄牙雕塑家創造的巨大老鷹銅雕，店內選用新藝術風格。

安閑廣場上的麥當勞

波爾圖的“最美”，在我眼中以證券交易宮為最。其所在地本來是教堂回廊，1832年遭受火災后，被波爾圖商會接收，建成新古典主義風格的證券交易宮。內部裝修足足消耗七十年才竣工，彩繪天花板、馬賽克瓷磚和花崗巖回旋階梯都極盡華美，也可看出波爾圖商會其時的榮光。伊斯蘭風格的阿拉伯大廳，以多五顏六色彩營建誘人之美，也可看出波爾圖的文明多元。

證券交易宮的興修，正值波爾圖城市化進程最快的時期。在工業革新的推進之下，波爾圖興修了很多工廠和中產階級住所區，工商業的茂盛也推進了金融業的開展，波爾圖的證券交易所是葡萄牙前史最悠長的交易中心。經濟革新推進了共和，波爾圖市議院也在此刻建立，并大力推進城市建設。也正是在這樣的進程中，一座誘人城市和各式各樣的“最美”得以誕生。